¿La industria de la moda hace suficiente por la diversidad y contra el racismo?
La edición de septiembre de la revista británica Vogue presenta a Marcus Rashford y Adwoa Aboah y destaca un año de activismo. Fotografía: Dylan Martinez / Reuters

Este mes, el perro guardián no oficial de la moda, Diet Prada, publicó un meme de “cómo empezó versus cómo va” en Instagram. Contrastó un momento pasado de esperanza con un momento actual de reflexión, Diet Prada fijó su atención en la marca de ropa y hogar de EU Anthropologie.

La primera fue una foto del Instagram oficial de la marca con la promesa de diversificar su fuerza laboral, escrita después de los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor en la primavera. La segunda pantalla mostró el calendario para una serie de talleres virtuales navideños, como sesiones de estilo, demostraciones de cocina y sesiones para hacer velas, todas lideradas por mujeres blancas y rubias. 

En lo más fuerte de las protestas de Black Lives Matter, exempleados de Anthropologie denunciaron que la tienda tiene un historial de perfilar racialmente a los clientes, lo que hizo que las proclamaciones de la compañía se sintieran actuadas e hipócritas. Hubo recuentos raciales en todos lados en línea. La editora del sitio web de entretenimiento Refinery29 renunció después de que miembros del personal declararan que experimentaron discriminación en la compañía. La fundadora del blog de moda Man Repeller dijo que ella “se retiraría” después de las críticas a su compañía por su respuesta al racismo sistémico. La marca de cosméticos Glossier se enfrentó a críticas de empleados que declararon que la compañía no apoya a empleados de color. 

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Como Diet Prada señaló, este no fue un buen look para Anthropologie. ¿Pero otras compañías cumplieron con sus compromisos para la diversidad?

“La primera lección es darse cuenta de que el racismo y la discriminación no son algo que se disuelve una vez que te cansas de ellos, o una vez que sale de los encabezados”, dijo Kimberly Jenkins, la directora de la Fashion and Race Database. “Espero ver que evoluciona durante 2021 y 2022, porque muchas compañías están en las etapas preliminares para empezar con este trabajo duro, que se llevará a cabo en etapas”, ella dice. “Me mantengo optimista, porque las compañías saben que perderán oxígeno y relevancia si no pueden tener inteligencia cultural”. 

Karen Binns, la directora de Fashion Roundtable, también es optimista. Ella cita al panel de Diversidad e Inclusión del Consejo Británico de la Moda, a Room Mentoring, Bold Agency y al editor de Vogue británica, Edward Enninful, como creadores de cambio, que se comprometieron con el concepto de cambiar el racismo estructural en la industria de la moda. “Cada edición de Vogue fue un testamento de la posición de Enninful con todas las formas de diversidad e inclusión”, dice Binns. Ejemplos de alto perfil incluyen su edición de septiembre de “la cara de la esperanza” con Marcus Rashford, puso a Rihanna con un durag, y puso a trabajadores esenciales en la portada durante el verano de la pandemia. “Él hizo más consciencia de esto que cualquier otra publicación de moda”, ella dice. Aun así, hasta Enninful se topó con racismo en el trabajo. No hay ironía aquí, solo un recordatorio diario de lo que significa ser de color en la industria de la moda. 

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Un recordatorio marcado de la multiplicidad del racismo sucedió en julio cuando la diseñadora Stella Jean expuso a la comunidad de la moda italiana no solo por su representación vacía, sino por su profundo racismo que previene a muchos diseñadores de color que muestren su trabajo en la semana de la moda de Milán. Después de meses de campañas, ella coordinó un desfile, We Are Made in Italy, en el último día del show de septiembre de Milán, que destacó a diseñadores italianos negros por primera vez. “La concepción errónea de que ser italiano es ser blanco se tiene que confrontar”, dijo ella antes. “La moda no tiene que perder esta oportunidad de entonarse con la realidad de este país, que es multicultural”. 

Jean dijo que el desfile de We Are Made in Italy fue para las “minorías ignoradas” de los creativos de la moda. “Muchos de los diseñadores que se presentaron en la semana de la moda de Milán no pueden darse el lujo de diseñar de tiempo completo. Tienen trabajos de día e intentan por años presentar su trabajo, pero no obtienen respuestas”. Ella añadió que hay “una falta de oportunidades irreal” para compañías propiedad de personas de color en Italia “más allá de la pasarela”. 

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Este año fue uno importante para la revelación y culpabilidad, pero hay un miedo muy real de que este momento de aprendizaje pasará. “Siento la urgencia severa de que las marcas actúen ahora”, dice Binns. “Para tomar la comprensión cultural y aplicar por completo la diversidad en el trabajo en todos los niveles”, ella dice. “Y no, no solo unas chispas, sino tomar la responsabilidad de oportunidades iguales en todas sus compañías”.

Jenkins dice que el trabajo más duro viene en abordar los problemas estructurales, para lo que no están preparadas las compañías. “Más allá de buscar equipos diversos, las compañías globales deben tener programas de educación que equipen a los ejecutivos y a empleados de nivel medio con perspectivas históricas, culturales y sociopolíticas”, ella dice. “Una vez que alguien se educa y es consciente, deben perseguir y atraer la diversidad y puede tomarse como medida preventiva para evitar una crisis. Espero que los líderes vean esto y participen, en lugar de delegar esta labor a sus oficiales de diversidad e inclusión o a sus empleados racializados”.